Ручные швы чаще всего незаменимы на первоначальной стадии изготовления изделия, например для простого соединения и закрепления деталей - это стежки временного назначения, которые чаще всего выполняются контрастными нитками, и, которые после выполнения всех необходимых операций просто удаляются.

Так же стежки могут быть постоянного назначения - использоваться для , выполнять декоративную функцию и т.д. Если углубляться в терминалогию, то самой маленькой единицей ручного шитья является стежок, который представляет из себя законченное переплетение нитей или нити между проколами ткани либо другого материала, произведенного на некотором расстоянии друг от друга иглой. Повторяющиеся на материале стежки называются строчкой, а строчка или строчки наложенные для скрепления двух или нескольких участков ткани представляют шов. Строчка при ручном шитье чаще всего и является швом, так как в таком случае большинство швов состоит из одной единственной строчки. Ниже представлены виды ручных стежков и строчки, которые они образуют.

Прямые ручные стежки

Служат в основном для временного соединения и закрепления деталей при начальной стадии подготовки изделия к примерке и корректировке, к обработке швейной машиной. Прямыми стежками выполняют следующие строчки:

Прямая сметочная строчка

Прямая сметочная строчка (шов) - для выполнения строчки (шва) параллельно тканевому срезу или просто по намеченной линии прямыми стежками.

Прямая наметочная строчка

Прямая наметочная строчка (шов) - для скрепления двух деталей, разных по величине, чаще всего нитью контрастного цвета.

Прямая заметочная строчка

Прямая заметочная строчка (шов) - для фиксирования подгибаемых краев деталей (низ изделий и тд.)

Прямая выметочная строчка

Прямая выметочная строчка (шов) - для закрепления краев отдельных деталей, которые были предварительно соединены (машинной или ручной строчкой) и вывернуты на лицевую сторону (клапаны, воротник, манжеты).

Прямая копировальная (силки)

Прямая копировальная строчка (силки) - для переноса контрольных знаков и меловых линий с одной детали на другую. Стежки при этом не затягивают, а образуют небольшие петельки - после завершения работы детали равноудаленно разводят в стороны и разрезают между ними нити. По оставшимся обрывкам нитей проводят меловые линии для создания контура.

Прямая сборкообразующая строчка

Прямая сборкообразующая строчка - для образования сборок, путем прокладывания одной, а чаще всего, двух параллельных прямых наметочных строчек с дальнейшим стягиваем ниток на желаемую величину.

Косые ручные стежки

Представляют собой более эластичные соединения, к тому же они прочнее и в связи с этим часто используются как стежки временного или постоянного назначения. Косыми стежками выполняются следующие строчки:

Косая наметочная строчка

Косая наметочная строчка (шов) - для получения устойчивого соединения деталей, с исключением возможности их сдвига при дальнейшем процессе обработки. Либо для закрепления верхней детали на нижней с посадкой (верхний воротник на нижний и тд.).

Косая выметочная строчка

Косая выметочная строчка (шов) - для временной обработки краев деталей, после выполнения обтачивания машинной строчкой. Применимо в тканях без рисунка, так как при влажно-тепловой обработке не исключается возможность искажения рисунка.

Косая обметочная строчка

Косая обметочная строчка (шов) - для закрепления по срезам деталей с целью предотвращения их от осыпания. Особенно актуально при изготовлении изделий без подкладки.

Косая стегальная строчка

Косая стегальная строчка - для скрепления деталей по поверхности в виде основной и прокладочной ткани в целях увеличения их упругости. При этом верхнюю деталь прокалывают насквозь, нижнюю - лишь на половину его толщины и материал верхней детали слегка припосаживают (лацкан, воротники и т.д.). При правильном исполнении на лицевой стороне верхней детали не должно быть следов стежков.

Косая подшивочная строчка

Косая подшивочная строчка - для закрепления подогнутого края обрабатываемой детали с открытым срезом из несыпучих или мало сыпучих материалов (в основном используется при изготовлении верхней одежды). Бывают открытые, потайные и фигурные.

Косая штуковочная строчка

Косая штуковочная строчка - для скрепления деталей встык в местах разрыва или прореза. Применяются в основном при ремонте одежды из неосыпающихся, плотных материалов. Материал прокалывается лишь на половину толщины - и с лицевой стороны такая строчка невидима.

Прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, специальные стежки. Ручные швы.

Детали швейных изделий соединяют между собой одной или несколькими нитками. Это соединение называют стежком. Повторяющиеся один за другим стежки образуют строчку. Строчки, скрепляющие несколько деталей, образуют шов.
Ручные стежки выполняют швейными иглами 12 номеров диаметром от 0,6 до 1,8 мм. Для плательных и бельевых тканей используют иглы № 1, 2, 3 (диаметром 0,6 - 0,7 мм), нитки хлопчатобумажные № 80, 60, 50; шелковые № 65; для костюмных тканей иглы № 4, 5, 6 (диаметром 0,6 - 0,9 мм), нитки хлопчатобумажные № 40, 50, шелковые № 33, для пальтовых тканей - иглы № 7, 8, 9, 10 (диаметром 0,9 - 1,2 мм), нитки хлопчатобумажные № 40, 30, шелковые № 18.

Ручные стежки образуются двумя способами в зависимости от того, как прокалывается материал. При первом способе иглу вводят и выводят при проколе с одной стороны (рис. 1). Этот способ имеет наибольшее применение, как более производительный. При втором способе иглу вводят с одной стороны, а выводят с другой (рис. 2). Второй способ используют при обметывании петель, срезов деталей, выполнении закрепок в конце карманов, скреплении складок.
При шитье одежды применяют пять основных видов ручных стежков: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные и петельные.
Прямые стежки . Прямые стежки в основном используют для строчек временного скрепления, так как они наиболее простые и легко распускаются.
Сметочный стежок (рис. 3) применяется при предварительном соединении основных деталей изделия - сметывании плечевых, боковых срезов, вметывании рукавов в пройму изделия.
Копировальным стежком (рис. 4) переносят линии разметки с одной детали на другую. По нужной линии прокладывают сметочные стежки, которые не затягиваются, а образуют петли по линии, требующей переноса. Затем ткань раскрывают (стежки при этом растягиваются), нитки между сшитыми частями разрезают. Отрезки ниток, выходящие из ткани, своими концами определяют направление намеченной линии.
Наметочным стежком скрепляют две детали, которые накладывают одну на другую (рис. 5). Этими стежками прикрепляют подборта к изделию, наметывают бортовую прокладку на полочку.

Заметочным стежком (рис. 6) закрепляют подгибаемый край детали, например, низ рукавов и низ изделия.
Выметочным стежком скрепляют края деталей, предварительно обработанные машинной строчкой и вывернутые налицо (рис. 7.). Выметывают клапаны, борта, воротники перед утюжкой и перед прокладыванием отделочной строчки.
С помощью прямых стежков образуют сборки (рис. 8) при изготовлении легких женских и детских платьев. Сборки собирают на нитку, длина которой зависит от желаемой длины сборки. Чтобы сборки лучше прилегали, рекомендуется прокладывать нитку в два ряда, захватывая во втором ряду те же нитки ткани, которые были захвачены и в первом, на расстоянии 0,3 - 0,5 см от первого ряда.

Косые стежки. Косые стежки более эластичные и дают более прочное скрепление материалов, чем прямые. Ими также выполняют временное (наметочные и выметочные) и окончательное скрепление деталей (обметочные, подшивочные и внутренние для незаметного соединения деталей).
Наметочным стежком (рис. 9) пользуются при расположении строчки на небольшом расстоянии от срезов деталей (1,5 - 2,0 см). Например, при наметывании подбортов на полочки, верхнего воротника, на нижний, клапана на подклапан.
Выметочный стежок применяют при выметывании краев воротников, бортов, клапанов верхней одежды (рис. 10). Для тонких тканей и материалов с геометрическим рисунком ими не пользуются, так как косые плотные стежки при стягивании могут исказить рисунок.
Обметочным стежком (рис. 11) пользуются с целью закрепления срезов деталей от осыпания. Обметку применяют на открытых швах при пошиве изделий без подклада, а также для закрепления прорезанных отверстий петель. При обметке нитка должна плотно обхватывать место среза ткани и ложиться с форме спирали.
Стегальными стежками (рис. 12) соединяют два слоя ткани, например, при соединении прокладок с тканью верха (лацкан, воротник), при этом ткань верха захватывается частично. Прокладка не должна быть натянута по отношению к ткани верха.
Подтшивочные стежки (рис. 13) применяют для закрепления (подшивки) подогнутых краев деталей с открытым срезом из неосыпающихся тканей и краев с закрытым срезом (рис. 14) на тонких тканях. Подшивочную строчку можно применять и при закреплении среза верхнего воротника к нижнему. Открытыми подшивочными стежками спиралеобразной формы (рис. 15) подшивают подогнутые края деталей из несыпучих тканей. Выполняя эти стежки, иглой одновременно прокалывают нижнюю деталь, захватывая лишь часть ее толщины, и подогнутый край второй детали. Стегальные и подшивочные стежки относятся к потайным, так как нитки заметны только со стороны прокалывания. Крестообразные стежки . Крестообразные стежки состоят из перекрещивающихся ниток, которые прочно закрепляют срезы, предохраняя их от осыпания (рис. 16).
Фигурные подшивочные стежки («козлик») применяются для подшивки низа юбок, брюк. Эти стежки выполняют в два приема: первым проколом иглы в подогнутый край закрепляемой ткани и вторым проколом с выходом иглы в основную ткань. Крестообразные стежки можно выполнять при небольшой длине нитки, проходящей внутри ткани, благодаря чему в шве с лицевой стороны подогнутый край ткани незаметен (нет пролегания подгибки).
Петлеобразные стежки . Петлеобразные стежки дают наиболее прочное соединение тканей (рис. 17). Ими выполняют подшивочные, вспушные строчки (внутренние соединительные между двумя слоями ткани), а также закрепляют конец строчки.
Подшивочные петлеобразные стежки применяют для подшивки подогнутых краев с закрытым срезом (рис. 18), например, накладных карманов, подкладки изделия по низу и в пройме рукавов.
Вспушная строчка с лицевой стороны изделия имеет малозаметные короткие стежки в виде точек (рис. 19), а с другой стороны - короткие стежки. Вспушные стежки применяют для скрепления и отделки деталей по краю. Например, по краю бортов, клапанов, воротника, низа мужских пиджаков и женских жакетов.
Петлеобразными стежками закрепляют и концы строчек. Строчки временного соединения деталей закрепляют одним или двумя стежками, а окончательного - двумя-тремя. Нитку в конце обрезают.
Специальные стежки. Специальными стежками выполняют закрепки, петли, пришивают пуговицы, крючки, кнопки.
Петли обметывают петельными стежками . В зависимости от вида изделия применяют петли с глазком (пиджаки, жакеты, пальто); прямые (на белье, платье, брюках); широкие (отделка лацканов пальто, костюмов).

Широкие петли являются отделочными (рис. 20 а) и выполняются непрорезными. Прямые петли обметывают после прорезания (рис. 20 б). При обметывании петли с глазком (рис. 20 в) прокладывают укрепляющую нитку для рельефности узора и прочности петли. Один конец петли закрепляют двумя поперечными стежками, которые обвивают несколькими витками.
Закрепками (скрепками) скрепляют концы карманов, петель, разрезов, складок. Они состоят из двух натянутых ниток (так называемых основных), плотно покрытых той же ниткой. Чтобы сделать скрепку, сначала прокалывают ткань снизу, затем сверху вниз (рис. 21). Третий прокол делают снова на месте первого. Нитку, вышедшую на лицевую сторону ткани, натягивают и на ней образуют витки. При этом для каждого витка нитку обводят вокруг основы. Витки нужно накладывать возможно плотнее друг к другу. Заполнив основу, нитку проводят на изнаночную сторону и закрепляют двумя-тремя стежками.
Пуговицы на верхней одежде пришивают на ножке (рис. 22 а), не затягивая стежков, чтобы между пуговицей и тканью остался зазор для образования ножки. Нитки стежков между пуговицей и тканью обвивают несколькими витками, концы ниток закрепляют петлеобразными стежками.
В платьях, белье, пуговицы пришивают вплотную к ткани (рис. 22 б). Пуговицы вплотную к ткани пришивают при полном затягивании стежков, и конец нитки также закрепляют петлеобразными стежками. Пуговицу с ушком сразу пришивают вплотную к ткани (рис. 22 в). Крючки, петли и кнопки пришивают к изделию косыми стежками (рис. 23).

Шов в закрутку (рис. 24) применяется для подшивки края детали, вырезов для кружевных прошв, при заделке пристроченного шитья гладью. Во время подшивки большой палец левой руки закручивает ткань, прижимая ее к указательному пальцу той же руки.
Шов через край (рис. 25) применяется в тех случаях, когда необходимо сшить кромки полотна, пришить кружево и т. п.

Когда вы покупаете себе или своим родным новую одежду, вы, прежде всего, смотрите на внешний вид понравившейся вам вещи, вы примеряете изделие, вы довольны. Но, прежде чем приобрести изделие, нужно внимательно посмотреть, насколько качественно оно пошито, всё ли в порядке. Внешний вид изделия во многом зависит от правильного выполнения швов. Если платье или юбка сшиты и обработаны с помощью швейной машинки, то понятно, что швы выглядят красиво и аккуратно. Вы это понимаете, так как сами тоже умеете шить.

Современные швейные машинки имеют много функций, которые позволяют шить качественно и обмётывать аккуратно швы. Некоторые мастерицы даже имеют специальное приспособление, которое называется «оверлок», что ещё больше облегчает работу по обработке швов. А что делать, если у вашей машинки нет таких функций? Что делать тогда? Научиться выполнять эту же работу вручную, с помощью иголки и нитки. Немного терпения, знаний и у вас всё получится. Но прежде, надо познакомиться с некоторыми основными стежками, которые применяются при ручном шитье.

Материалы, необходимые для обмётки краёв изделия вручную

• Иголки . Они продаются в наборах под номерами от 1 до 12. Иглы должны быть острыми, без изъянов, чтобы при шитье они не повредили ткань. Лучше выбирать иголки со специальным покрытием в районе входного отверстия для нитки, с так называемым золотым ушком . Нитка вставляется в такую иглу легко и скользит при шитье без проблем.
• Нитки . Их так же, как и иголки, надо подбирать под ткань, из которой вы шьёте. От толщины и вида ткани, от её цвета зависит выбор рабочей нити.
• Напёрсток . Приучите себя работать с этим инструментом. От этого зависит здоровье ваших пальцев. Он защитит их от уколов и ранок, которые потом будут мешать вам работать и станут причиной вашего плохого настроения. А это недопустимо когда вы шьёте. Подбирайте напёрсток так, чтобы он плотно сидел на пальце. Не сдавливал его, но и не был велик.
• Ножнички . После обмётывания швов или окончания работы с отделочными деталями обязательно обрезайте рабочую нить, а не обрывайте её. Это может привести к деформации шва и испортит вашу одежду.
• Маркер . Есть специальные водорастворимые карандаши. Чтобы обмёточный шов был аккуратным лучше сделать разметку места стежков.

Разнообразные виды обмёточных швов вручную

Мы знаем, в каких ситуациям нас может выручить умение обрабатывать края и детали одежды вручную и подобрали инструменты, которые нам для этого нужны. Теперь можно начать изучение разных способов как сделать оверлочный шов вручную. Для обработки краёв шва существует несколько видов ручных швов. Чаще всего пользуются обмёточными швами . Они применяются для обмётки краёв детали, чтобы ткань не сыпалась, для соединений деталей ткани, при работе с мягкими игрушками и т. д.

Подшивочные швы

Вы закончили пошив своего изделия и обработали все внутренние и внешние детали теми способами, которые вы посчитали наиболее подходящими в этом случае. Осталось подшить вашу работу. И в этом случае вам снова понадобится ваше умение выполнять ручные швы. Машинкой в этих случаях лучше не пользоваться.

Соединительные швы. Краевые швы. Отделочные швы, складки, канты.

Бытовые относятся к машинам челночного стежка. На них в основном можно выполнять стачивающие и зигзагообразные строчки. Челночные стежки образуются верхней и нижней нитками, переплетающимися внутри сшиваемых материалов (рис. 32).

Наиболее распространенной машинной строчкой является стачивающая. Зигзагообразная строчка отличается от стачивающей тем, что на лицевой стороне нитки располагаются зигзагообразно (рис. 33).

Зигзагообразная строчка может быть с частым, узким или широким зигзагом, в зависимости от длины и ширины стежков.

Зигзагообразная строчка более эластичная, поэтому применяется для закрепления срезов от осыпания, а также для соединения тканей встык или накладным швом (рис. 34 а, б), для обметывания петель.

В зависимости от назначения швы делятся на соединительные, краевые и отделочные.

Соединительные швы . Стачной шов - наиболее распространенный. Стачной шов вразутюжку (рис. 35) применяют для скрепления деталей верха. В зависимости от модели применяют шов взаутюжку (рис. 36). Им пользуются также в тонких тканях и при обработке подклада.

Расстрочной шов - разновидность стачного. При этом шве припуски раскладываются на две стороны и закрепляются строчками (рис. 37). Применяется для тех тканей, где нельзя разутюжить, но нужно закрепить шов, а также для отделки деталей изделия.

Настрочной шов выполняется с открытыми срезами (рис. 38 а) и с закрытым одним срезом (рис. 38 б). В основном применяется в верхней одежде, с открытыми срезами - в изделиях из неосыпающихся материалов. В изделиях без подкладки швы обметывают.

Накладной шов бывает с открытыми и с закрытыми срезами. Накладной шов с открытыми срезами (рис. 39 а) - самый простой соединительный шов. Применяется для соединения прокладок, которые потом закрываются подкладкой. Накладной шов с закрытым срезом (рис. 39 б) значительно сложнее, требует предварительной наметки одной детали или заутюжки. Затем подготовленная верхняя деталь накладывается на нижнюю и соединяется.

В основном используется для соединения с изделием кокеток, накладных карманов.

Бельевые швы наиболее износостойки, так как изделия, в которых они применяются, подвергаются частым стиркам. Двойной шов применяют при изготовлении постельного белья, иногда летних изделий (рис. 40). Первую строчку шва выполняют, складывая детали изнанкой внутрь, отступив от края 0,3 - 0,4 - см, вторую строчку выполняют после выворачивания деталей, отступив от края 0,5 - 0,7 см.

Запошивочный шов используют при изготовлении халатов, курток. Наиболее приемлем узкий запошивочный шов, как более экономичный. Широкий запошивочный шов тоньше и эластичнее (рис. 41).

Краевые швы . Краевые швы делятся на окантовочные, в подгибку и обтачные. Окантовочные швы выполняют с помощью тесьмы или полоски ткани, выкроенной по косой.

Шов с открытым срезом (рис. 42) обрабатывают полоской ткани, сначала швом шириной 0,5 см, затем отгибают полоску и рядом с первым швом прокладывают вторую строчку. Ширина полоски 2 - 2,5 см. В шве с закрытыми срезами ширина полоски 3 - 3,5 см. Полоску предварительно заутюживают посередине и открытыми срезами соединяют первой строчкой с изделием (рис. 43). Затем второй строчкой закрепляют полоску. Если полоска одинарная, то одной стороной полоску притачивают к изделию, полоску подгибают и второй строчкой настрачивают (рис. 44).

Шов с тесьмой (рис. 45) применяют в основном для отделки деталей верхней одежды с помощью специального приспособления или с предварительной наметкой.

Шов в подгибку с открытым срезом (рис. 46) применяется в изделиях из неосыпающихся материалов.

Шов в подгибку с закрытым срезом (рис. 47) используется в изделиях из легкоосыпающихся тканей. Ширина шва в подгибку 1,0 - 4,0 см.

Обтачной шов в кант (рис. 48) применяют для обработки краев деталей. Линия соединения деталей в обтачном шве смещается для образования канта.

Обтачной шов в рамку (рис. 49) имеет одну строчку, которой закрепляют два слоя одной и один слой второй детали.

Отделочные швы. К отделочным швам относятся различные складки, рельефные швы и швы с кантом.

Складки бывают односторонние и двусторонние, отделочные и соединительные. При большом количестве складок в изделии они могут быть отделочными и небольшая часть соединительными, так как шов стачивания полотнищ желательно всегда располагать в складке.

Отделочные складки располагаются на одной детали. Рассчитывают необходимое количество односторонних складок, отмечают середину и боковые стороны (рис. 50 а), перегибают посередине, наметывают по намеченным линиям, стачивают на определенную длину (рис. 50 б), приутюживают и, если нужно по модели, выполняют отделочную строчку (рис. 50 в),

Так, если глубина складки 5 см, отмечают середину и в обе стороны откладывают по 5 см, т. е. припуск на одностороннюю складку в данном случае составляет 10 см. Соответственно для складок глубиной б или 7 см припуск на складку будет 12 или 14 см.

Двусторонние складки намечают так же, как односторонние, только симметрично центру (рис. 51 а). Перегибают посередине, наметывают, стачивают, приутюживают, располагая складки в разные стороны (рис. 51 б) и, если надо по, модели, выполняют отделочную строчку (рис. 51 в).

Соединительные односторонние складки выполняются так же, как отделочные, но здесь предусмотрен шов (рис. 52 а), являющийся серединой складки. Расположение шва не по середине складки может дать дефект в изделии - ткань будет топорщиться. От шва отмечают глубину складки, наметывают, стачивают (рис. 52 б), приутюживают, при необходимости выполняют отделочную строчку. В двусторонних соединительных складках внутренняя часть рассчитывается в зависимости от глубины складок, расстояния между ними и швами на соединение (рис. 53).

Так, если глубина складок 6 см и расстояние между ними 5 см, то ширина вставки равна: (глубина складки х 2) + (шов Х 2) + расстояние между складками. В конкретном примере ширина вставки равна (6 х 2) + (1 х 2) + 5 = 12 + 2 + 5 = 19 см.

Рельефные швы используются в качестве отделочных, их выполняют, застрачивая ткань на расстоянии 0,1 - 0,3 см от перегиба по лицевой стороне (рис. 54), или, подкладывая с изнанки ткань, делают две параллельные строчки с расстоянием между ними 0,5 - 0,7 см и продергивают шнурок (рис. 55).

Швы с кантом применяются в основном для подчеркивания деталей изделия (клапаны, воротники, борта, кокетки). Для качественного выполнения тесьму или полоску ткани шириной 2,0 - 3,0 см (в зависимости от готового вида канта) перегибают пополам и притачивают по линии готовой детали (рис. 56 а). Затем складывают верх и подкладку детали лицом внутрь и обтачивают их по строчке притачивания канта или за строчку притачивания канта, тогда она не будет видна с лица (рис. 56 б). Деталь выворачивают (рис. 56 в).

В кокетках, накладных карманах, манжетах сначала притачивается кант, затем накладным швом верхняя деталь, предварительно заутюженная или заметанная (рис. 57).

При выполнении изделий с двумя кантами последовательность обработки сохраняется, только канты должны быть предварительно соединены (рис. 58). Использование в обтачных деталях двух кантов затруднено сложностью обработки, а в прямых деталях можно сначала настрочить первый кант, затем по шву притачивания первого канта с изнанки закрепить строчкой полоску второго канта, подкладывая ее с лицевой стороны (рис. 59 а). Затем перегнуть второй кант и закрепить строчкой на необходимую ширину (рис. 59 б). Эта обработка несколько сложнее, но канты получаются более четкими и шов тоньше.

Для уменьшения толщины шва с кантами внутренние их срезы можно высечь ступенькой, оставив от 0,4 до 0,8 см (рис. 59 в). Летние женские и детские изделия могут быть отделаны по краю одновременно кантом и окантовкой. Кант - узкая полоска отделочной ткани, вкладывается в шов или настрачивается на шов. Окантовка - полоска любой ширины для отделки края деталей - открытых срезов, пройм, низа и др.

Полоски для канта и окантовки должны быть выкроены под углом 45°: для канта - шириной до 2,0 см, для окантовки - 2,5 - 3,0 см. Сначала по краю детали притачивается вдвое сложенная полоска канта швом шириной 0,3 - 0,5 см, затем с изнанки рядом с первой прокладывается строчка, одновременно снизу вровень со срезом подкладывается полоска окантовки (рис. 60 а). Окантовка огибает срез, подгибается и приметывается, с лица закрепляется строчкой на расстоянии 0,1 см от края (рис. 60 б). Использование канта и окантовки разных цветов дает интересный, нарядный эффект.

В качестве отделки в верхних изделиях могут быть использованы тесьма, искусственная и натуральная кожа (полоски). Предварительно наметанная тесьма настрачивается на деталь (рис. 61 а) или на шов (рис. 61 б). Если тесьма шире, чем нужно по модели, ее можно предварительно настрочить одной стороной, затем отогнуть и настрочить по обеим сторонам, оставив излишки ширины внутри (рис. 62). В изделиях без подклада швы могут быть стачаны с лицевой стороны, разутюжены и закрыты отделочной тесьмой (рис. 63). Или полоска ткани, выкроенная под углом 45°, подкладывается при стачивании шва на лицо (рис. 64 а), затем подгибается и настрачивается с двух сторон (рис. 64 б), шов в этом случае получается взаутюжку. В качестве отделки может быть использована вдвое сложенная полоска саржи (рис. 65), вероятность высыпания отделки в этом случае наименьшая.

Тесьму рекомендуется перед использованием замачивать, чтобы она дала естественную усадку до работы. Не рекомендуется полоски из ткани выкраивать по долевой нити, так как они в процессе эксплуатации дадут усадку. Полоски, выкроенные по косой, наиболее эластичные. При отделке искусственной кожей основа может быть не в цвет, тогда ее следует подгибать (рис. 66). Настрачивание искусственной или натуральной кожи выполняется без предварительного наметывания, так как остаются проколы от иглы, поэтому требуются определенные навыки, в данном случае нужны намеченные линии, которые служат ориентиром при ведении строчки.

Машинные швы подразделяются на соединительные, краевые и отделочные швы. В свою очередь, каждый из этих основных видов машинных швов имеют свою классификацию. Например, соединительный шов может быть стачным, надстрочным, накладным и т.д.
Если вам для уроков труда необходимо знать выполнение того или иного вида шва, или просто для саморазвития требуется таблица машинных швов, то можете воспользоваться информацией данной статьи.
Обратите внимание, что машинный шов и машинная строчка это разные понятия. Машинный шов подразумевает способ соединения или обработки края ткани, а машинная строчка - это способ, схема образования стежка швейной машиной.

Соединительные машинные швы

Стачной шов

Этот машинный шов применяется при соединении плечевых и боковых срезов, соединении лифа с юбкой, стачивании срезов рукавов, а также при втачивании рукава в пройму и т.п.
Детали складываются лицевыми сторонами, сметываем и стачиваем, отступив от среза на ширину шва.

Для выполнения выворотного шва детали нужно сложить изнаночными сторонами, уравнивая срезы, и стачать на расстоянии 0,3-0,4см от среза (А). Затем перегнуть детали по линии шва, обратив их лицо с лицом и стачать второй раз, отступая от края 0,5-0,7см (Б). При этом припуски первого шва оказываются закрытыми внутри второго.

Этот машинный шов применяется при пошиве белья, мужских сорочек, спортивной и спецодежды. Выполняется он следующим образом.

Детали сложить лицевыми сторонами, перепуская нижний срез на 0,5см от среза верхней детали (А). Шов расправить, обогнуть большим припуском меньший, отвернуть шов в сторону меньшего припуска, и настрочить строчкой на расстоянии 0,1-0,2см от сгиба припуска (В).

Краевые швы

Обтачной шов

Обтачной шов является разновидностью стачного шва и применяется для соединения таких деталей изделия, в результате вывертывания которых, шов расположится по их краю, а запасы его внутри, между деталями (воротник с подворотником, борта с подбортами, горловина с обтачкой и т.п.)

Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединят стачным швом. Затем детали вывертывают на лицевую сторону, швы расправляют и выметывают с образованием переходного канта, позволяющего сделать шов незаметным снаружи. Переходный кант образуется за счет верхней детали, которая на 0,1-0,2см переходит на сторону нижней.

В тех случаях, когда обтачной шов выполняется без переходного канта, после соединения деталей строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой верх, припуски шва разутюжить, а затем детали вновь сложить изнаночной стороной внутрь по машинной строчке и окончательно приутюжить.

При обтачивании бортов и при обработке воротников из неосыпающейся ткани ширина обычного шва равна 0,3-0-5см. Из осыпающейся ткани - 0,4-0,7см.

Машинный шов вподгибку с закрытым срезом

Шов вподгибку с открытым срезом применяется для подшивания низа изделия и рукавов в изделиях из плащевых и хлопчатобумажных тканей, а также при изготовлении белья (А).

Обрезной края изделия подгибают на изнаночную сторону на 0,7-1см, приутюживают, после чего весь припуск на подшивку низа перегибают на изнаночную сторону и закрепляют машинной строчкой у самого сгиба. Ширина внешнего подгиба шва определяется назначением изделия и берется в пределах 1,5-5см.

разновидностью этого машинного шва является "московский шов" (В) - застрачивание края детали двойной машинной строчкой. Такой шов дает возможность получить узкий подгиб (рубчик) и применяется главным образом при подшивании воланов, оборок, сильно расклешенного низа платья.

Шов вподгибку с открытым срезом

Шов вподгибку с открытым срезом (полумосковский шов) применяется при обработке внутренних краев подбортов и всевозможных обтачек (горловин, пройм, рукавов и др. деталей). Припуск на шов (0,75см) подгибают на изнаночную сторону и застрачивают на расстоянии 0,2см от сгиба (см. выше - Б).

При обработке краев воланов, рюшей, оборок шов выполняют строчкой зигзаг шириной 0,15-0,25см, прокладывая его по сгибу, а излишек ткани срезают до самой строчки (см. выше - Б).

Этот машинный шов иногда называют "Гонконг" (А) и используют его для обработки срезов деталей, которые в дальнейшем настрачиваются на другие детали (кокеток, лифа, накладных карманов и др.). Кроме того, этим швом обрабатываются края изделий из плотных тканей (край подгибки низа, край подборта пальто).

Выкраиваем полоску ткани шириной 2,5см (утроенная ширина окантовки плюс 1,5см) под углом 45 градусов к направлению нитки основы (долевой).
Приложим обтачку к обрабатываемому срезу изделия, совмещая лицевые стороны, притачиваем, срез изделия обернем обтачкой, прометаем и пристрочим с лицевой стороны в шов притачивания.
Открытый срез подшивки пальто, юбки из плотной ткани обрабатываем окантовочным швом (из подкладочной ткани) и подошьем к изделию вручную за каждый стежок машинной строчки.

Окантовочный шов с закрытым срезом

Это машинный шов часто называют "рулик" (см. схему выше - Б). Выполняется он также как и с открытым срезом, только обтачка кроится вдвое шире (5см).

Окантовочный шов с тесьмой

Окантовочный шов с тесьмой - это тоже, что и шов с закрытым срезом, но вместо полоски ткани используется готовая тесьма (косая бейка). Тесьмой огибают обрабатываемый срез, наметывают и прокладывают машинную строчку, захватывая оба края косой бейки.